М.Двач / Домострой

Этого треда уже нет.
Это копия, сохраненная 9 июня 2016 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

16 Кб, 640x361

31 Кб, 583x486

706 Кб, 2448x3264

2402 Кб, Webm

Нужен ли ДСУП в ванной? 08 Июн, 23:34 #85773 В конец треда | Веб

Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлять пекарню, если в дом не проложен pe — на щитке, или лучше сразу на батарее? Задавайте свои ответы, домач плохого не посоветует.
Небольшой гайд по теме.
— Люстры — пережиток совка?
— да, анон. Источник света в середине комнаты расположен, так? Потолки у тебя не шесть метров, а в лучшем случае два с половиной, так? Мебель: шкаф, кровать, стол, подоконник у тебя расположены вдоль стен, так? Соответственно, когда стоишь к ним лицом перед тобой всегда будет твоя тень. Из этого делаем вывод, что люстры - пережиток совка, вот и пусть себе висят в бабушкиной хрущёвке с коврами на стене и совковой мебелью. Осветить участки квартиры в зависимости от их функционала - тот вывод, который напрашивается сам собой. Точечные светильники, светодиодные ленты и прожекторы, равномерно расставленные по комнате – наш выбор. При использовании светодиодных лент, правда, может потребоваться специальный жолоб с матовой крышкой, либо желательно спрятать её за потолочным плинтусом или элементами потолка, иначе будет слепить из-за малого размера светодиодов. С точечными проще, только желательно выбирать такие которые бы немного подсвечивали и потолок, а не просто дырки с лампочками, иначе может быть некомфортно.
— В большей части распредщитов, которые я видел - стоит IEK/DEK/TDM, вот и ты ставь, ABB — оверпрайсед говно.
— Если тебе действительно нужна надёжная и безопасная электрика в доме, всё же лучше не экономить покупая китай вместо автоматов. АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, ABL, Сименс, Итон, Хюндай - вся европейская модулька хорошо себя чувствует в квартире, выбирай, к чему больше душа лежит.
Розетки с выключателями – Легран-д, Шнайдер, АББ, Анам, из более бюджетных – Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом как правило их плюсы кончаются.
— Платиновый вопрос - что лучше, скрутки или Ваго?
— В плане надёжности - качественно сделанная опаяная/обваренная/обжатая скрутка > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой > оригинальные Ваго 222 > оригинальные Ваго 773/2773 > простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > обычные китайские винтовые зажимы типа ЗВИ. Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать в стену их нельзя, а нужно делать в коробках или в специально отведённых для этого строительных нишах, доступных для обслуживания (например, в дырках от точечных светильников в фальшпотолке). Есть ещё СИЗы - сорт оф обжатая скрутка, тут главное иметь скилл угадывания нужного тебе диаметра при покупке этих чудо-колпачекю в магазине, так как число и сечения скручиваемых жил бывает разное в каждом конкретном случае, в остальном норм соединение. Главное не использовать их при соединении гибкого провода, как делают некоторые особо одарённые «электрики».
— В ПУЭ про ВАГО ничего не сказано, поэтому применять их можно только на страх и риск.
— В ПУЭ и не должны рекламировать производителей, они не для этого написаны. Там лишь сказано про то что соединение можно производить с помощью винтовых, болтовых и т.д. сжимов. А на сжимы уже должны отдельные серфитикаты с гостами. Например, оригинальные зажимы Ваго имеют сертификат соответствия IEC 60999-1 и IEC 60999-2, а эти нормативы в свою очередь уже соответствуют ГОСТ 31602.1-2012 и ГОСТ 31602.2-2012. Но нужно иметь в виду, что «одноразовые» разновидности Ваго серий 773 и 2773, хоть и допускают подсоединение провода 2,5мм2, но ограничение тока 24А не позволяет их применять с автоматом номиналом более 20А и вообще они менее надёжны по сравнению с 222-ми из-за гораздо более короткой и более слабой пружины, зато они гораздо дешевле и для монтажа освещения вполне пригодны.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
— 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по совковым стандартам, на уровне лица - то вверх, если по европейским нормам - 90см от пола, то, как правило, вниз.
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – по желанию (розетки). Настоятельно рекомендуется – розетки на кухне. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного. Если в ваших краях самое дешёвое на ток 63А, то имеет смысл ставить его, даже если вводной автомат на 32А. Ток срабатывания — 30 ма. Ставить 10мА на ванную – опять же по желанию, и только если в розетки не будет втыкаться стиральная машина либо другие достаточно мощные потребители (так как по правилам ток срабатывания УЗО должен быть не менее утроенного расчетного тока утечки, который принимается 0,4мА, помноженные на ток нагрузки, и это не считая ещё 10мкА на каждый метр длины фазного проводника в проводке), и стоит такое УЗО дороже. Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним, так как они, как правило, надёжней и сработают даже при обрыве нуля до него. В то же время дифавтоматы как правило электронные. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода (что бывает со всякой сложной техникой с импульсными источниками питания например) переменного тока, хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат со встроенным УЗО. И в отличие от УЗО, номинал и характеристика, указывающиеся на дифавтомате, соответствуют обычному автомату + дополнительно указывается ток срабатывания дифзащиты и тип УЗО (А или АС, рисуется в виде соответствующего значка).
— Нужно ли УЗО если нет PE?
— Аналогично. Рекомендуется. См. СП 31-110-2003 Приложение А. Только в ванной в этом случае розетки ставить запрещено.
—Спасёт ли УЗО если засунуть хуй в ламповую дырку?
—Только в том случае если ты будешь босиком стоять на мокром полу, либо рукой будешь держаться за стояк или за батарею, хоть через галстук, но должна быть утечка на землю, чтобы вырубило. В противном случае для утечки цепи нет, а на использование тушки в качестве нагрузки УЗО похую. Так что либо гандон одевай, либо тапочки сними...
— Трёхполюсный автомат нужен чтобы выключать фазу, землю и ноль?
— Землю выключать нельзя! Можно выключать либо только фазу, либо фазу вместе с нулём. В последнем случае ставят либо двухполюсный автомат (в случае с однофазным напряжением), либо 4-хполюсный (если трёхфазное).
— Кабель, номиналы автоматов…
— Розетки —16А. Свет —10А. Как правило. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Очень не рекомендуется (хотя прямого запрета так делать в правилах нет) применять на розеточную линию автомат 25А, если розеток много, либо какие-то дополнительные мощные потребители на этой линии висят, потому что розетки в этом случае мы не защищаем от перегрузки, и вся ответственность за оплавившуюся розетку в этом случае лежит на мудаке, воткнувшем в неё сварку. Поэтому лучше всё-таки разбить на 2 группы по 16А. Сечение кабеля выбирается в сообветствии с номиналом автомата по таблице 1.3.6 ПУЭ и п.3.1.11, в котором сказано, что кратность номинала автомата должна быть не более 100% от максимального длительного тока кабеля, взятого из этой таблицы. То есть у нас получается такой ряд: 10А – 1,5мм2, 16А – 1,5мм2, 25А – 2,5мм2, 32А – 4мм2, 40А – 6мм2. Правда, многие электрики на розетки прокладывают 2,5мм2, из принципа, что лучше перебдеть, чем недобдеть, так как мало ли какое говно могут привезти вместо кабеля, и это тоже не лишено смысла. Так что мораль такова – либо закладывай сечение с запасом, либо смотри конкретный кабель, чтоб он соответствовал ГОСТу и меряй сечение штангенциркулем (диаметр должен быть не менее 1,38мм для 1,5мм2 и 1,78мм для 2,5мм2). Марка кабеля - главное чтобы не ПУНП и ШВВП. Как правило применяют ВВГнг и ВВГнг-LS. Можно и NYM, но он дороже и несколько больше места занимает в штробе из-за наличия наполнителя. Кстати, для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2.

Ответы>>85774

08 Июн, 23:36 #2 #85774

>>85773 (OP)
Продолжение
— Кабель, номиналы автоматов…
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения вполне подходят самые распространённые автоматы с характеристикой С. Даже если у тебя в квартире допустим длина линии проводки 100 метров, сечением 1,5мм2 висит на автомате 16А, и ток КЗ при замыкании на конце этой линии может оказаться недостаточным для срабатывания мгновенного электромагнитного расцепителя (а тепловой срабатывает с задержкой), согласно п.3.1.11 ПУЭ это всё равно не является основанием для применения аппарата с кривой В только ради лучшей защиты кабеля. На самом деле, автоматы с хар-кой В можно применять (в комбинации с вводным автоматом с хар-кой С) разве что для улучшения селективности срабатывания, но это всё равно не гарантирует, что в одном случае из пяти при сгорании лампочки у нас не выбьет и вводной автомат, поскольку как правило они применяются одной и той же серии.
— Можно ли делать ответвление от линии кабелем меньшего сечения для отдельных маломощных потребителей?
— Да. Но только если сечение этой линии будет не менее половины от сечения защищаемого автоматом участка линии, либо менее половины, но только в том случае если автомат не более 25А, либо если это ответвление внутри распределительного щита и эти провода не выходят за его пределы. См. 3.1.19 ПУЭ.
— Как посчитать потребляемую мощность оборудования?
— Про подсчет мощностей - прикидываешь что будет у тебя в квартире, и умножаешь на коэффициент одновременности - это общая мощность на квартиру (обычно это - 0,7, если много техники - 0,5). Для розеточных групп - берешь все, что будешь включать в группу и эмпирически выбираешь для них коэффициент одновременности работы. Если все это получается больше номинального тока группы 16А (3,5 кВт), то делишь на несколько групп либо выделяешь отдельную группу на какой-то электроприемник (сплит-систему как правило, если она есть). Это удобнее всего делать для кухни, так как там у тебя мощные приборы типа микроволновки/тостера, про которые ты знаешь, что они будут работать только на кухне и включаться в кухонную группу розеток. А на остальные розеточные группы типа комнаты/прихожей ставь коэффициент из справочника вроде 0,4 (есть мнение что это даже многовато, в принципе можно исходить из числа розеток в группе) и не выёбывайся. Обычно никто не ебется с подсчетами мощности, а приблизительно прикидывают, и соответственно ведут несколько групп розеток если нужно, особенно на кухню, и отдельные линии на мощные потребители. Квартира не такой емкий потребитель, чтобы высчитывать там каждую розетку.
— Да, кстати, нехватает положняка по лампочкам. LED, галоген, люминисцентные?
— Хорошо, будет тебе положняк.
LED > люминисцентные > галоген.
Вот такой положняк. Хотя некоторым особо упоротым любителям православного галогена не нравится, что у двух первых спектр ниочень ровный. Скажу так - для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 в общем-то достаточен. У галогенок CRI будет все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии и нагревом галогеновых лампочек, а также недолгим сроком службы и выбиваниями автомата от КЗ при каждом их перегорании, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – нормальные, экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При цветовой температуре 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. Дневной белый оттенок 6500К – на любителя, могу порекомендовать разве что если у вас жёлтые обои в комнате. Годные производители люминесцентных сберегаек – прежде всего известные бренды – Осрам, Филипс, Хитачи, Хюндай, Накаи. Середнячки – Экола, Навигатор, Космос. Говнище, перегорающее через 2 месяца и порой не соответствующее заявленным характеристикам – Камелион (раньше был более-менее, теперь говно), Экономка и прочий ноунейм шлак из хозмага. При этом следует иметь в виду, что некоторые модели мигают при наличии подсветки выключателя, особенно дешёвые вроде Камелиона или Навигатора, некоторые имеют защиту от этого (Филипс, Накаи). Тут уж как повезёт. Правится разными костыликами вроде резистора 100к параллельно лампочке, конденсатора и пр. Годные производители СДЛ – Осрам, Филипс, средние – Гаусс, Экола-премиум, Навигатор, Космос, говно мерцающее и перегревающееся – Экола, Эра и т.п. Со светодиодными лентами ещё проще – приходи в магазин и выбирай любую, при этом нужно смотреть удельную мощность, цветовую температуру, тип СД (RGB – для цветной подсветки совместно с контроллером, люминофорные годятся для освещения). При этом надёжность упирается в основном в качество выбранного блока питания – нормальный импульсный БП со стабилизацией гарантирует долговечность работы ленты и отсутствие мерцаний.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво у них с мерцанием. Причём попадаются даже дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая 100Гц (удвоенная частота питающей сети), и если лампочка заметно мерцает, то это можно увидеть невооружённым глазом. Поэтому при покупке каждой конкретной модели проси продавца воткнуть её и смотреть как она светит. То есть, если на неё смотреть, то ты не увидишь мерцаний. Но если отойти при этом метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
— Что почитать по теме?
— Капитан советует СП 31-110-2003, ГОСТ Р 50571 и прочую нормативку. Однако самым главным документом, имеющим преимущество над остальными были и остаются ПУЭ-7.
Также можно почитать zametkielectrika.ru, el-fi.net, cs-cs.net и прочие ресурсы от матёрых электриков с пруфами. Можно также посмотреть видеоролики всем известного лысого петуха, хоть он и не электрик, но всё же анекдоты иногда рассказывает интересные, хоть и баянистые.

Ответы>>85775

08 Июн, 23:37 #3 #85775

>>85774
Прошлые треды:
https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU

Электрика #4 http://arhivach.org/thread/37415/
Электрика #5 http://arhivach.org/thread/44588/
Электрика #6 http://arhivach.org/thread/56137/
Электрика #7 http://arhivach.org/thread/70801/
Электрика #8 http://arhivach.org/thread/81451/
Электрика #9 http://arhivach.org/thread/89151/
Электрика #10 http://arhivach.org/thread/123074/
Электрика #11 http://arhivach.org/thread/129406/
Электрика #12 http://arhivach.org/thread/149134/
Электрика #13 http://arhivach.org/thread/168653/
Электрика #14 http://arhivach.org/thread/170863/
Электрика #15 http://arhivach.org/thread/174083/
Электрика #16 https://arhivach.org/thread/178919/

Тред утонул или удален.
Это копия, сохраненная 9 июня 2016 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

« /dom/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion